Как заменить шифер на профнастил

Содержание

• Снятие шифера и старой горизонтальной обрешётки
• Оценка состояния крыши и работы с кровельной системой
• Оценка состояния крыши и работы с кровельной системой
• Горизонтальная обрешётка
• Монтаж профнастила на кровлю

Шифер – материал неплохой, но несовременный и со временем теряющий эксплуатационные качества. Он тяжел, подвержен сколам, при долго держащейся высокой влажности и вовсе приходит в непригодность. Своевременная замена асбестоцементного шифера на легкий, прочный и долговечный профнастил может спасти кровлю и сэкономить вам нервы и деньги. Тем более это можно сделать самому с участием пары помощников, даже не обращаясь к услугам грузоподъёмной техники.

В статье пошагово разобран каждый этап смены покрытия.

Снятие шифера и старой горизонтальной обрешётки

Ломать — не строить, но и тут требуется кое-что знать и уметь. Чтобы не получить травм и не засорить пространство вокруг осколками, подготовьте набор инструментов и приспособлений.

Понадобятся:

• гвоздодёр,
• маленькая деревянная подкладка под крюк гвоздодёра,
• прочные доски,
• крепкие верёвки с металлическими крючками на конце.

Соблюдайте меры безопасности:

• Отключите от электросети кабели, которые в теории можете зацепить при разборке старой кровли.
• Уберите из пространства двора находящиеся в зоне падения конструкции, торчащие из земли предметы.
• Работайте со страховкой.

Полезно провести осмотр выведенных из кровли вентиляционных труб и дымоходов. Гораздо проще провести их ремонт или полную перестройку до того, как вы уложите новое покрытие.

Перед тем, как заменить шифер на профнастил, озаботьтесь поиском места для его хранения. Иначе он будет мешать и «радовать» постепенно разлетающимися по вашим владениям осколками.

Когда площадка подготовлена, наступает пора активных действий. Начните демонтаж в порядке, обратном сборке: разберите коньки, потом наружную полосу покрытия и далее вниз.

Последовательность действий:

• Вытащите гвозди из листа.
• Проденьте в отверстия от гвоздей крючки.
• Аккуратно спустите на верёвке лист по приставленным к земле и краю настила направляющим доскам.

Не спешите снимать полностью шифер с кровли. Начните с обшивки одного ската, чтобы оценить его кондицию. Часто оказывается, что объём реальных трудозатрат намного больше ожидаемого. Верно оцените силы и не рискуйте затопить дождём помещение.

Внимание! Даже если вы уверены, что погода будет безветренной и сухой, замена шифера профлистом не должна начинаться без достаточных запасов полиэтиленовой плёнки или рубероида.

Конструкция кровли для профлиста иная, чем для шифера, поэтому придётся снять старые горизонтали. Если вы увереныв сохранившихся качествах древесины, можете пользоваться ею при дальнейшей реконструкции.

Оценка состояния крыши и работы с кровельной системой

После снятия старого асбестоцемента проводится тщательный осмотр всего, что под ним скрывалось. Подгнившие или повреждённые деревянные элементы необходимо заменить новыми.

Требования к плоскости у профлиста выше, да и длительное нахождение под тяжелым шифером не идет на пользу ровности конструкции. Для проверки по концам крайних стропил вкрутите по шурупу на одинаковую глубину.

Сначала проверьте прямолинейность края крыши. Делается это так: фиксируем в натяг шпагат на саморезы над ребром стропило и смотрим на равномерность расстояния между нитью и деревом.

Если промежуток равный, диагонально протягиваем шнур от левой верхней кромки ската к низу справа. Повторяем на второй диагонали.

В точке схождения в центре ската нити должны чуть соприкасаться. Как этого добиться, если они не касаются или, наоборот, мешают друг другу? Нужно понемногу выкрутить шурупы со шнуром, находящимся ниже или прижимающим другой.

Когда эффект достигнут, чуть ниже показаний привинчиваем к старым новые, прямые двухдюймовые доски. Получившиеся кромки используем как маяки для остальных, проведя между ними шнур. По показаниям подшиваем на болты пиломатериалы к оставшимся опорам.

Рекомендуется покрыть поверхности специальными составами для защиты от гниения и нападения насекомых.

Гидроизоляция и вертикальная обрешётка

Когда выравнивание завершено, пора приступать к установке гидроизоляционной мембраны. Укладывайте рулонную гидроизоляцию, начиная с низа уклона, параллельно поверхности земли. Сильно натягивать нет смысла, потому что так вы уменьшите площадь вентиляции.

Важно! Не забудьте, что плёнку необходимо укладывать правильной стороной. На упаковке рулона или на поверхности ткани вы обязательно найдёте указания на то, какая сторона должна быть развернута кверху.

Необходимые инструменты:

• Ножницы
• Шуруповёрт
• Ножовка или ручная циркулярная пила
• Строительный степлер
• Рулетка и карандаш

Удобно добавлять ряды изоляции по одному, сначала крепя её скобами из степлера, а затем прибивать частями рейки вертикального настила. Позаботьтесь о том, чтобы они не доходили по размеру 10-15 сантиметров до ближнего к вершине края изоляции. Запас необходим для того, чтобы следующий слой ложился внахлест на первый, и влага не проникла в промежутки.

Важный момент: недопустимо, чтобы высота и широта рейки были намного больше, чем толщина детали, к которой вы его приделываете. Габариты метизов – примерно в два раза большее высоты бруса.

Горизонтальная обрешётка

Очередной пункт при замене кровли шифера профлистом – установка параллельных земле деталей обрешётки. Добейтесь точного их расположения. Если сделать вкривь и вкось, облицовка превратится в настоящую муку.

В таком варианте вы рискуете промахиваться мимо цели. При монтаже профнастила, помимо затягивания времени, это заканчивается неприятными дырами. Их трудно незаметно и качественно заделать. Если допустили несколько промахов, ввинтите в образовавшиеся отверстия применяемый вами крепёж (обязательно с резиновой прокладкой) и обработайте обе стороны герметизирующим составом.

Способ помогает от протечек, но выбивающиеся из линии головки крепежа выглядят неаккуратно и портят впечатление.

Поэтому старайтесь делать разметку максимально ровно и параллельно. Бруски берите более широкие, чем для вертикалей. Длина тоже имеет значение – идеально, если её хватает без стыков на протяжение настила. Расстояние между элементами – около 30-40 см.

В остальном на этом этапе нет ничего хитроумного.

Монтаж профнастила на кровлю

При переходе на обшивание вам дополнительно понадобятся подходящие инструменты:

• ножницы по металлу или лобзик с подходящей пилкой;
• молоток;
• специальные метизы с шестигранной головкой и пресс-шайбой;
• насадка под шестигранник.

Если ваш план предусматривает маленький уклон, для герметизации швов приобретите герметик и клепальник с заклёпками.

Для удобства и скорости работы закупайте материал по метражу вашей кровли. Так вам не придётся её постоянно резать, к тому же даже чистый рез по металлу портит защитную оболочку и открывает дорогу ржавчине. Выбрать профилированные листы, ондулин, металлочерепицу нужных параметров просто на сайте компании «Металлинвест Профиль».

Важно! Резать профнастил болгаркой запрещено. Искры от диска угловой шлифмашины повредят его защиту. Производители предусмотрительно указывают, что гарантия в таких случаях аннулируется.

Пошаговая инструкция по укладке:

1. Рассчитайте оптимальное расположение элементов на кровле. Чем меньше число стыков – тем она надежнее. План составляйте с условием, что не заводские резы будут закрыты коньками.
2. Если вы уверены в точности расчётов и замеров, режьте материал по размерам и разметьте под саморезы.
3. Поднимите лист на кровлю, употребляя доски как направляющие. Не царапайте оцинкованные или обработанные полимером поверхности при перемещениях. Любое повреждение защитной оболочки снизит срок её службы.
4. Точно расположите его на нижнем углу, у бокового свеса. Заранее нанесённая разметка на несущей системе избавит вас от неудобных и затянутых замеров.
5. Закрепите профлист. Удобно пробивать метал ударом молотка по саморезу, затем прикручивать электроинструментом. На 1 м² хватит 8-10 самонарезающих винтов.
6. Пройдите так, сначала нижний, а затем верхние пласты.
7. Приделайте торцевые планки.

Важно! Не забывайте о том, что ряды и вертикально, и горизонтально должны накладываться друг на друга на 10-15 сантиметров.

На этом работа на дебютном скате заканчивается. На следующем последовательность действий по замене шифера схожа, но с небольшим дополнением: при укладке очередного профлиста на верхний ярус не забывайте прикручивать верхний конёк. Позже эта операция станет труднодоступной, и есть риск, что это закончится вмятинами на металле.

Как видите, с участием нескольких помощников можно справиться даже хитроумной на первый взгляд задачей. Это не постройка с нуля, где без специальных навыков и знаний приемлемого результата добиться очень сложно. Если разобраться в технологии и подводных камнях, 2-4 работника закончат ремонт за пару дней.